Leyendas y secretos del Madrid de los Austrias

En 1561, Felipe II trasladó la corte a Madrid y una villa modesta pasó a gobernar medio mundo casi de la noche a la mañana. El corazón de todo era el Real Alcázar, la fortaleza que se levantaba donde hoy está el Palacio Real y que ardió por completo en la Nochebuena de 1734. A su alrededor creció a toda prisa el laberinto de callejones y conventos que aún llamamos barrio de los Austrias.

Madrid se llenó tan rápido de funcionarios y nobles que la corona obligó a los vecinos a ceder parte de sus casas para alojarlos. Para librarse de esa carga, muchos levantaron las llamadas casas a la malicia, viviendas que fingían tener un solo piso por fuera y escondían habitaciones dentro. En las gradas de la iglesia de San Felipe el Real, junto a Sol, funcionaba además el mentidero más famoso de la ciudad, donde soldados y pícaros inventaban y difundían las noticias mucho antes de que fueran ciertas.

La Plaza Mayor que hoy se recorre tranquila fue durante siglos el gran escenario de la ciudad, y no siempre para bien. Bajo sus balcones hubo proclamaciones de reyes y corridas de toros, pero también autos de fe de la Inquisición y ejecuciones públicas ante miles de personas asomadas a las ventanas. En el centro cabalga Felipe III en una estatua ecuestre que empezaron Giambologna y Pietro Tacca y que no llegó a la plaza hasta 1848. Cuenta la leyenda que durante años los gorriones se colaban por la boca abierta del caballo y morían dentro, hasta que hubo que sellarla.

El fantasma más célebre del barrio vive un poco más al norte, junto a la Plaza del Rey, en la Casa de las Siete Chimeneas, del siglo XVI. La leyenda habla de Elena, una joven vinculada a la corte de Felipe II que apareció muerta sin explicación y cuyo cuerpo nunca se encontró. Desde entonces se dice que una figura de mujer con una antorcha se asoma al tejado en las noches de tormenta. Lo inquietante es que, en una reforma del edificio, se halló un esqueleto junto a unas monedas de la época de Felipe II. Hoy es la sede del Ministerio de Cultura.

A un paseo de la Plaza de Oriente, el Real Monasterio de la Encarnación guarda la reliquia más célebre de Madrid: un frasco con la sangre de San Pantaleón que, según la tradición, se licúa cada 27 de julio y permanece sólida el resto del año. Lo fundó Margarita de Austria, esposa de Felipe III, en 1611, y cada verano se forma cola para comprobar el fenómeno con los propios ojos.

La vida de clausura sigue muy presente en el barrio. En el convento del Corpus Christi, conocido como las Carboneras, cerca de la Plaza de la Villa, las monjas todavía venden pastas y mantecados a través de un torno giratorio, sin que llegues a verles la cara. Son gestos pequeños que te devuelven de golpe al siglo XVII.

La Plaza de la Villa resume tres siglos en tres edificios. La Torre de los Lujanes es lo más antiguo que queda en pie, del siglo XV, y la tradición asegura que allí estuvo preso el rey Francisco I de Francia tras caer derrotado en la batalla de Pavía. Enfrente, la Casa de Cisneros es del siglo XVI, y la Casa de la Villa, el viejo ayuntamiento, la levantó Juan Gómez de Mora en el XVII.

Alrededor se enreda el Madrid más estrecho. La Calle del Codo se dobla en ángulo, como su nombre indica, y desemboca en rincones donde no cabe un coche. Es el tipo de callejón que la mayoría de los visitantes cruza sin mirar y que, sin embargo, guarda más historia que muchas fachadas famosas.

Antes de los Austrias, Madrid fue Mayrit, una fortaleza andalusí fundada por el emir Muhammad I en el siglo IX. De aquella ciudad sobreviven tramos de la muralla árabe en la Cuesta de la Vega, junto a la Almudena, en el parque que lleva el nombre del emir. Allí sitúa la tradición la leyenda de la Virgen de la Almudena, escondida en el muro ante la llegada musulmana y reaparecida en 1085, cuando Alfonso VI reconquistó la villa, entre dos velas que seguían encendidas después de siglos.

Este era el corazón de la Morería, en torno a la Plaza de la Paja, el mercado medieval con la Capilla del Obispo y el discreto Jardín del Príncipe de Anglona. Aquí están también San Andrés, San Pedro el Viejo con su torre mudéjar y, más arriba, San Nicolás de los Servitas, la iglesia más antigua de Madrid. Es la cara del barrio que casi nadie recorre, a pocos metros del bullicio pero en otro siglo.

Y aquí nace el apodo de los madrileños. Cuenta la tradición que, durante la toma de 1085, un joven trepó la muralla como un gato para abrir las puertas de la villa, y de aquella hazaña quedó el mote que los castizos llevan con orgullo.

La Cava Baja y la Cava Alta ocupan lo que fue el foso de la muralla y hoy concentran algunas de las tabernas más antiguas de la ciudad. En la Calle de Cuchilleros sigue abierto Botín, reconocido por el Guinness como el restaurante más antiguo del mundo, con su horno de leña de cordero y cochinillo; abrió en 1725, ya pasada la dinastía de los Austrias, pero respira las mismas calles. Para terminar, un chocolate con churros en San Ginés, junto a una de las iglesias más viejas de Madrid, cierra el recorrido como mandan los cánones.

Todo esto está tan concentrado que se recorre a pie sin prisa, pero cambia mucho si alguien te va colocando cada leyenda en el sitio exacto donde ocurrió. Un free tour por el Madrid de los Austrias hilvana en un par de horas la Torre de los Lujanes, la Casa de las Siete Chimeneas y la Morería, y convierte lo que serían piedras bonitas en las historias que las hicieron famosas. Es la forma más cómoda de situar cada relato antes de perderte por tu cuenta, y al cerrar el paseo se agradece al guía con una contribución de entre 15 y 20 euros por persona.